Ti v tinkercadu naredis predmet, v slicerju (npr cura) pa nastaviš s katerimi nastavitvami bo naprintano. Torej visina plasti, % polnila, temperature, hitrosti.
3D tiskalnki
- Ustvarjalec teme Mato
- Začetni datum
I
Izbrisan uporabnik 474
Pri šobah je treba biti previden! Namreč šoba iz MK8 (hotend, ki je namontiran na Creality in ostalih China printerjh) ni enaka, kot šoba za E3D, ki je prav tako zelo razširjen hotend. Čeprav sta navoja enaka (M6), je navoj pri MK8 daljši kot pri E3D! Zaradi tega se lahko zgodi, da sicer šoba E3D sicer pride do heatbreaka na MK8 hotendu, vendar ostane premalo pritiska, da bi res naredilo dober stik.
Kot drugo, couplerji za PTFE cev na MK8 hotendih/extruderju so totlani crap. Toplo priporočam, da jih naročite par na Amazonu/AliExpress/Banggood in se jih zamenja. Karkoli kupite, bo boljše, kot je stock.
Kot tretje, pri MK8 hotendih obstaja dober trik za super spoj med PTFE cevko in heatbreakom. Poiščite na YT CHEP MK8 hotend fix al nekaj takega.
Pri menjavi šobe se praviloma dela tako, da se najprej šoba privije v hotend, nato se odvije kakšnega 1/2 navoja do navoj. Privijemo heatbreak do konca oz. do pravilne dolžine ter nato privijemo šobo do konca. Segrejemo hotend na nekje 220°C in še 1x zategnemo šobo.
Kot drugo, couplerji za PTFE cev na MK8 hotendih/extruderju so totlani crap. Toplo priporočam, da jih naročite par na Amazonu/AliExpress/Banggood in se jih zamenja. Karkoli kupite, bo boljše, kot je stock.
Kot tretje, pri MK8 hotendih obstaja dober trik za super spoj med PTFE cevko in heatbreakom. Poiščite na YT CHEP MK8 hotend fix al nekaj takega.
Pri menjavi šobe se praviloma dela tako, da se najprej šoba privije v hotend, nato se odvije kakšnega 1/2 navoja do navoj. Privijemo heatbreak do konca oz. do pravilne dolžine ter nato privijemo šobo do konca. Segrejemo hotend na nekje 220°C in še 1x zategnemo šobo.
Filament se ti lahko zatakne v faznem prehodu med vročo in mrzlo stranjo hotenda (potegne stopljeno plastiko v mrzel del). Ob mojih začetkih s tiskanjem je bila to klasika, ker neki profi hotendi niso obstajali ampak je bilo vse bolj kot ne kvaliteten ali pa manj kvaliteten DIY. Sploh retrakcija je bila velik problem in večina ljudi je ni uporabljala zaradi nekvalitetnih hotendov. Sam sem zaradi tega prešel najprej na all-metal hotend ki se v primeru zastoja spuca sam od sebe, enostavno ugasneš hlajenje mrzlega dela in daš grelec na max. potem pa porivaš filament z vrha noter dokler ne potegne skozi. Ko sem kupil še boljši hotend z odličnim faznim prehodom pa zatikanja sploh ni bilo razen v res redkih primerih (odpoved venta, tujek v plastiki, izpad elektrike). En od razlogov zakaj sem že od začetka šel na ABS so bile tudi te težave z zatikanjem, ABS ima precej boljše lastnosti okoli tega in predvsem ko se naredi svinjarija kjer je ne želiš vzameš aceton in ABS se enostavno očisti! Karkoli se že zatakne, lahko še vedno cel del vržeš v aceton čez noč in je drug dan čist kot nov.
Glede rezervnih delov sam imam na lagerju koračni motor (1 mi je že crknil, sicer zaradi lastne krivde) pa steklo za podlago (ko sem prvega počil sem pri steklarju naročil 5 komandov). Grelec mi je en že shodil, sicer tudi tu je bila lastna krivda. Temperaturni senzor se mi je že pri dveh zgodilo da je odpadla žička čisto na koncu, sedaj imam takega ki ima drugačen sistem "vpetja" in očitno deluje. Šobe nisem še menjal nikoli, je pa res da sem menjal vmes par hotendov skupaj s šobami!
Glede rezervnih delov sam imam na lagerju koračni motor (1 mi je že crknil, sicer zaradi lastne krivde) pa steklo za podlago (ko sem prvega počil sem pri steklarju naročil 5 komandov). Grelec mi je en že shodil, sicer tudi tu je bila lastna krivda. Temperaturni senzor se mi je že pri dveh zgodilo da je odpadla žička čisto na koncu, sedaj imam takega ki ima drugačen sistem "vpetja" in očitno deluje. Šobe nisem še menjal nikoli, je pa res da sem menjal vmes par hotendov skupaj s šobami!
I
Izbrisan uporabnik 474
Tista dva vijaka sta zlata vedna
Namreč če moraš menjat šobo, jo preprosto odtegneš (pri segretem hotendu) in je to to. Pri recimo E3D pa teh dveh vijakov ni in če hočeš menjat šobo, moraš z enim ključem (št 17) držat heatblock (ki mora bit vroč) z drugo pa odtegnit šobo. zaradi pozicije grelnega elementa in thermistorja, je velika verjetnost, da boš pri motoviljenju z ključem nekaj uničil. Kot drugo, pri segretem hotendu postane heatbreak bolj mehak. In ko kolovratiš okrog z ključem in paziš, da ne uničiš grelca/thermistorja, kaj hitro zviješ tisto ozko grlo. In potem moraš menjat še heatbreak. Tu je naslednja težava. Namreč E3D V6 je okrogel hotend in imaš tri navoje - šoba, heatbreak proti šobi in heatbreak proti hladilniku. In če ti zapika med šobo in heatbreakom, ni šans da dobiš heatbreak ven - lahko fookneš vse stran in kupiš novo šobo, grelni blok in heatbreak...
Jaz sem takrat, ko sem imel vse razdrto nardil še eno izboljšavo, ker kot je bilo že rečeno oriiginalni "tube coupler-ji" niso zelo dobri.
Posledično se lahko zgodi da cevka malo zleze ven iz hoteneda in potem imaš sranje...
Torej nardil sem tole:
V hotend sem vtaknil enih 30mm dolgo capricorn cevko, pač toliko da je segla od šobe pa skoraj do coupler-ja (minus debelina podložke).
Na njo sem potem položil kovinsko podložko (na sliki z modro) in potem privil coupler, ki stisne podložko in cevko.
S to rešitvijo je notranja cevka ujeta v hotend in se ne more zgoditi, da bi se odmaknila od šobe neglede na to, kaj se dogaja s couplerjem, ki drži samo dolgi del cevke, ki gre do ekstruderja.
Posledično se lahko zgodi da cevka malo zleze ven iz hoteneda in potem imaš sranje...
Torej nardil sem tole:
V hotend sem vtaknil enih 30mm dolgo capricorn cevko, pač toliko da je segla od šobe pa skoraj do coupler-ja (minus debelina podložke).
Na njo sem potem položil kovinsko podložko (na sliki z modro) in potem privil coupler, ki stisne podložko in cevko.
S to rešitvijo je notranja cevka ujeta v hotend in se ne more zgoditi, da bi se odmaknila od šobe neglede na to, kaj se dogaja s couplerjem, ki drži samo dolgi del cevke, ki gre do ekstruderja.
En tak komplet, pa si dober za dolgo časa. Če se ne igraš z abrazivnimi filamenti ali imaš veliko prahu v prostoru
Nazadnje urejeno:
ČE bi kupovali spet prvi tisklanik kaj bi vzeli anycubic mega s, ali mega x ter artillery genius?, artillery sidewinder x1? Mikata me al mega s ali pa genius. Pa spet nevem če se splača dat 60€ več za geniusa, al pa potem spet 60€ zraven za mega x začaran krog.
Glede na tole "This thing is held together with hot glue and positive thoughts. " bi se jaz izognil karkoli od Artillery.
Sicer pa, če bi jaz kupoval še enkrat bi vzel tega:
www.creality3dofficial.com
Direct drive, silent drivers, 300x300 heatbed, dual Z axes motors...
Če se ti zdi avtomatic bed leveling nuja, pa samo dokupiš kit za 34€.
(Meni se zdi brezveze, ker ko heatbed enkrat zleveliraš si dober za vsaj par mesecev...)
Creality Ender 3 V3 3D Printer
Creality Ender 3 V3 Core XZ 3D Printer is the upgraded version of Creality Ender 3 V2. This large Creality 3d printer is a great evolutionary new 3D printer. Ender 3 V3 3D printer brings 600mm/s printing speed. Buy Ender 3 V3 3D printer from the Creality official store.
Direct drive, silent drivers, 300x300 heatbed, dual Z axes motors...
Če se ti zdi avtomatic bed leveling nuja, pa samo dokupiš kit za 34€.
(Meni se zdi brezveze, ker ko heatbed enkrat zleveliraš si dober za vsaj par mesecev...)
Nazadnje urejeno:
lih neki podobnga sm naroču pred 14dnevi, malenkost dražje edino ampak zgleda pa isto. tud oboje 22kos
Zgleda bo letos najceneši 3D Shark. Nekaj barv PLA ima po 13,13€ ter 13,94€ na kilo. O kvaliteti nimam pojma
Jaz imam pa vprasanje iz strani stranke (jaz). Na terasi sem polomil pokrov sifona, katerega pa se ne dobi vec. In namesto, da bi menjal celotni sifon me zanima, ce bi lahko kdo ta pokrov natisnil.
Ali je potrebno kaj bolj paziti na debelino, da bo dovolj mocan/pohoden ali morda tudi tip materiala?
Ce je kdo pripravljen to narediti mi sporocite (ne zastonj).
Dimenzija pa je premer ~20cm pohodna ploskev (debelina 1cm?) Ter spodaj se valj premera ~10cm z debelino stene ~10cm. Ploskev in valj bi bila naluknjana za pretok vode.
Ali je potrebno kaj bolj paziti na debelino, da bo dovolj mocan/pohoden ali morda tudi tip materiala?
Ce je kdo pripravljen to narediti mi sporocite (ne zastonj).
Dimenzija pa je premer ~20cm pohodna ploskev (debelina 1cm?) Ter spodaj se valj premera ~10cm z debelino stene ~10cm. Ploskev in valj bi bila naluknjana za pretok vode.
Artillery genius dobiš za 230€. Če ti velikost ustreza, je v tem rangu top izbira. Deluje brez nujnih predelav. Imaš ogromno testov in primerjav z ostalimi tiskalniki. Če hočeš nadgrajevat in se igračkat, je pa boljši predlog dal že nekdo zgoraj.
Tebe sem imel pa za bolj pametnega, ne pa, da vsak posnetek na spletu vzameš za suho zlato.....
A si pogledal, koliko posnetkov o napakah in težavah dobiš o tiskalniku, ki si ga sam predlagal?
jaz mam longer lk4 pro pa je tudi ok. cenejši od vseh teh kar predlagate (če je kje še zaloga).
ni idealen, največja šibkost naj bi bila glasnost ampak ga imam itak v ločenem prostoru v kleti tako da me ne moti. pa cable management, tisto moram pa se še spravit malo uredit.
je pa klon alfawise u30
ni idealen, največja šibkost naj bi bila glasnost ampak ga imam itak v ločenem prostoru v kleti tako da me ne moti. pa cable management, tisto moram pa se še spravit malo uredit.
je pa klon alfawise u30
